Читати статтю українською

Ванная комната в деревянном доме


01 июля 2012 | 11712 просмотров


Основная проблема, возникающая при устройстве ванной комнаты в доме из бревна или бруса, – это усадка древесины, в результате которой может повредиться облицовка. В таких домах многие конструкции отличаются от тех, которые применяются в домах из камня. Однако специальных СНиПов, где описывались бы правила отделки санузлов в деревянных домах, не существует. Строители, выполняя такую работу, руководствуются, прежде всего, смежной документацией и собственным опытом.



Усадка сильнее всего наблюдается в период между строительством дома и началом его эксплуатации, и продолжается первые несколько лет. Больше всего подвержены усадке бревно и профилированный брус. Они утрачивают до 10% своего первоначального объема. Так, например, диаметр оцилиндрованного бревна может уменьшиться в результате усадки с 200 мм до 180 мм. Менее подвержен усадке клееный брус – не более 2%.

Но, кроме усадки, деревянный материал подвержен изменению линейных размеров из-за разных температурно-влажностных условий внутри и снаружи дома. Поэтому, проектируя ванную комнату, необходимо обязательно учитывать деформационный фактор и рассчитывать его величину.

Несомненно, все деревянные части санузла необходимо обрабатывать антисептическими составами для внутренних работ. Это очень важно, т.к. древесина, находящаяся во влажной среде без обработки долго не сохраняется. Немаловажно также создать в ванной или санузле деревянного дома принудительную вентиляцию, через которую будет удаляться большая часть лишней влаги, прежде чем она успеет впитаться деревом.

Отделка ванной комнаты

Усадка древесины влечет за собой осадку деревянного здания. Эти явления хуже всего сказываются на таких облицовках, как кафель, керамогранит, кафельная мозаика, вагонка из влагостойкой древесины. Чтобы эти покрытия не повреждались при естественной деформации стен, их закрепляют на так называемых независимых основаниях, которые смонтированы на скользящем крепеже. Существуют несколько типов такого крепежа. Самый распространенный вариант – жестко смонтированный на стене каркас из П-образных профильных элементах, на котором уже не жестко крепятся листы облицовки при помощи, не до конца затянутых шурупов, удерживающихся в вертикальных пазах профилей. При осадке здания, листы облицовки не участвуют в деформациях стен, поскольку пазы предоставляют им достаточно свободы. Главное, чтобы конструкция была собрана без ошибок, чтобы не возникли заклинивания в скользящем крепеже. Однако при неравномерной усадке древесины вероятность перекоса подконструкции увеличивается, и тогда может произойти заклинивание.

Второй способ скользящего крепежа подразумевает применение специальных элементов – «крабов». Эти элементы вставляются в профили, в которых имеют свободный ход. К ним крепят листы обшивки, получая, таким образом, конструкцию, независимую от стен ограждения.

Помимо металлических профилей в качестве элементов каркаса используют и деревянную обрешетку, в которой предусмотрены вертикальные пазы. В эти пазы заводятся элементы нежесткого крепежа.

Между независимой обшивкой и деревянной стеной образуется зазор, который играет роль вентиляционного. Этот зазор обязательно нужно предусматривать, однако эксперты расходятся во мнении, насчет его величины. И поскольку цифры отличаются в пределах 25-50 мм, то разумно будет использовать усредненную величину зазора около 37 мм.

Вентиляционный зазор между обшивкой и ограждающей конструкцией является также и удобным местом размещения скрытых коммуникаций.

Одним из достоинств скользящего крепежа является относительная легкость системы, которая не требует усиление пола в месте опоры. Прежде всего, она незаменима для санузлов, устраиваемых на вторых этажах коттеджа с деревянными перекрытиями.

В качестве обшивки используют в первую очередь влагостойкие гипсоволоконные плиты (ГВЛВ) и цементные панели типа Aquapanel от KNAUF. Можно также использовать обычный влагостойкий гипсокартон. Это наиболее дешевый из названных материалов, но он меньше всего прослужит, если будет периодически подвергаться увлажнению.

Определенную сложность в монтаже обшивки представляет узел крепления основания к полу. Его варианты зависят от конструкции пола и вида удерживающей подконструкции. Некоторые специалисты предпочитают замуровывать листы или плиты обшивки в цементно-песчаную стяжку. Это позволяет исключить образования щели в результате осадки перекрытия. Сверху обшивки оставляют такой зазор, который исключает налегание перекрытия в результате осадки здания.

В ванных комнатах и санузлах панели обшивки защищают от влаги обмазочной или оклеечной гидроизоляцией. Чаще всего используют двухкомпонентные составы на основе битума и цемента (обмазочная гидроизоляция). На такую гидроизоляцию нормально клеится облицовочная плитка. На швах между плитами основания необходимо использовать специальную эластичную ленту, которая зачастую предлагают вместе с обмазочной гидроизоляцией. Данная мера гарантирует целостность слоя влагозащиты при сезонных колебаниях.

Системы скользящего крепежа, о которых шла речь выше, имеют рад недостатков, первый из которых – возможность заклинивания и возникновение напряжений в обшивке. Этого полностью можно избежать, если использовать другое решение – возведение внутренней самонесущей стенки из кирпича или газобетона. Но для этого, необходим соответствующий фундамент, например, железобетонная фундаментная плита. Дополнительная стенка возводится на расстоянии 25 мм от основной стены. Такая конструкция называется «стаканом». Внизу и вверху внутренних стенок нужно предусмотреть вентиляционные отверстия, причем вверху это щель между стенкой и потолком. Чтобы эту щель не было видно, ее закрывают подвесным потолком, в котором имеется вентиляционная решетка. Перед облицовкой кирпичной или газобетонной стены их в обязательном порядке гидроизолируют теми же составами, что и в случае с листовой «скользящей» отделкой.

Пол и потолок ванной комнаты или санузла проектируется с учетом ожидаемых нагрузок на перекрытие. Если будет установлена стандартная ванна, то ее объем порядка 200 л, но если джакузи, – то все 500 л. Для усиления деревянных перекрытий проектируют меньший шаг балок.

Пол в ванной и санузле обязательно должен быть качественно гидроизолирован. В случае протечек, балки перекрытия будут намокать и быстро утратят свою расчетную несущую способность. Гидроизоляция накладывается по черновому полу конструкции перекрытия. Ее слои должны заходить на примыкающие стены на высоту не менее 15 см. Уровень чистового пола должен быть на 2 см ниже, чем в других помещениях. Это необходимо для того, чтобы в случае утечки вода не покидала ванную комнату. С этой же целью порог в ванной делают высотой 4 см.

На полу в ванной, устраиваемой в деревянном доме целесообразно использовать керамогранит или керамическую плитку, в т.ч. и мозаичную. Эти покрытия требуют более прочного основания, нежели обычный черновой пол из досок или ОСП. Лучше всего выполнить армированную цементно-песчаную стяжку, причем гидроизоляцию выполняют не по стяжке, а под ней.

Существует несколько вариантов устройства потолков в ванных комнатах. Если говорить о деревянных домах, то это гипсокартонные конструкции, натяжные или подвесные потолки, а также вагонка из лиственницы либо пластиковые панели. При устройстве подвесных (в т.ч. гипсокартонных) конструкций важно крепить несущий каркас либо только к перекрытию, либо только к стенам. В противном случае в обшивке потолка при осадке здания возникнут деформационные напряжения.

Если на потолке имеются открытые балки перекрытия, и их нужно оставить на виду, то такие балки обходят настенной обшивкой так, чтобы между ними образовывался зазор не меньше 5 мм. Примыкание балки к стене у потолка будет смотреться более эстетично, если ее обрамить деревом.

Стены в ванных комнатах деревянных домов можно обшивать не до самого верха, оставив открытыми несколько бревен или брусьев. Частичную обшивку высотой около 2 м сверху обрамляют декоративным карнизом. Такое решение облегчает стыковку потолка и обшивки, а, кроме того, напоминает, что дом деревянный.

Надо сказать, что поскольку в деревянных домах существуют сложности с облицовкой влажных помещений, то там имеет смысл вообще большую часть ванной или санузла оставить без какой-либо облицовки. При достаточной вентиляции и обработке деревянных поверхностей защитными составами, влага не страшна. Достаточно облицевать плиткой только те места, куда непосредственно может попасть вода.

* * *

Если сравнивать по эксплуатационным качествам «скользящую» независимую обшивку и самонесущие стены из кирпича или газобетона, то последний вариант окажется более приемлемым. В таком случае отделка стен ванной комнаты ничем не будет отличаться от стен в каменном доме. Но самонесущие стены подходят только для помещений, расположенных на первом этаже здания и при железобетонном монолитном фундаменте. Планировать вариант с самонесущими стенами необходимо на стадии проекта дома, поскольку площадь помещения, где будет выполнен «стакан», значительно уменьшается. Коэффициент помещения зависит от его изначальных размеров. Так, например, при выполнении внутренних стенок из кирпича в ванной площадью 9 м², помещение уменьшится до 7,9 м².


Написать комментарий (0)

Не пропустите интересное,
еженедельная рассылка:


Будьте в курсе событий,
подпишитесь на RSS:


Новости деревянного домостроения
Статьи о деревянном домостроении


Популярные статьи этой рубрики: